Sujet de la semaine

Bijoux Art déco : géométrie, platine et l'ère de la machine

Comment l'Exposition parisienne de 1925 a redéfini ce qu'un bijou pouvait être

En avril 1925, le long de l'Esplanade des Invalides et sur les rives de la Seine, l'Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes ouvrit ses portes. Pendant six mois, plus de seize millions de visiteurs traversèrent des pavillons de verre, de laque, de ferronnerie et de joaillerie. L'exposition donna son nom, rétrospectivement, à tout un mouvement. Le terme « Art Deco » n'a pas été inventé en 1925. Il fut introduit par l'historien britannique Bevis Hillier en 1968, directement tiré du titre de l'Exposition. Ce que les visiteurs virent réellement en 1925 fut la première déclaration publique coordonnée d'un nouveau langage décoratif : la géométrie plutôt que la flore, le contraste plutôt que le dégradé, le platine plutôt que l'or jaune, la taille à degrés plutôt que la taille en rose, la ligne droite rétablie au centre de l'ornement. C'est le moment où la joaillerie cessa de murmurer à propos d'orchidées et de chardons, et commença à s'exprimer en chevrons et en écrans de laque chinoise.

Pour l'authentificateur, l'Art déco est un cadeau. La période possède des signatures matérielles et techniques nettes. Le platine, presque inutilisé en joaillerie avant 1900, domine la production haut de gamme entre environ 1915 et 1939. Les pierres taille à degrés (baguette, carré, taille émeraude, trapèze) remplacent les tailles plus douces de la Belle Époque. Les pierres de couleur calibrées, taillées pour s'adapter à un sertissage précis plutôt que meulées selon une dimension standard, font leur apparition dans le répertoire du lapidaire. Le platine permet des galeries découpées à la scie et des bords millegrain que l'or ne peut pas maintenir. Une pièce qui se prétend Art déco mais ne présente aucun de ces traits n'est pas Art déco. Il s'agit d'un pastiche ultérieur, d'une pièce édouardienne ou d'une pièce Retro des années 1940. Apprendre cette grammaire des matériaux est le raccourci permettant de distinguer l'objet de sa copie.

La rupture avec ce qui précéda fut nette. L'Art nouveau, qui avait dominé la haute joaillerie d'environ 1890 à 1910, vénérait la courbe. Lalique pliait le verre en ailes d'insectes. Fouquet, Georges le père, et Vever sertissaient des orchidées émaillées et des plumes de paon dans l'or. La ligne était organique, asymétrique, d'une douceur féminine. L'Art déco rejeta tout cela. Les Ballets Russes à Paris dès 1909, le Futurisme en Italie, le Cubisme à la galerie Kahnweiler, la Wiener Werkstätte à Vienne, le Bauhaus après 1919 : ces mouvements redessinaient déjà le champ visuel. La joaillerie, conservatrice par nature, les rattrapa par étapes. La période de 1910 à 1920 constitue une transition : les courbes s'adoucissent en guirlandes, les guirlandes se brisent en géométrie. En 1925, la géométrie est achevée.

Le platine est l'histoire du matériau. Avant que les fours à arc électrique puissent atteindre de manière fiable son point de fusion de 1,768 °C, le platine était presque impossible à travailler à grande échelle. Il fut employé en petites quantités par Louis Cartier à partir de 1898, et par Boucheron avant la Première Guerre mondiale, mais la révolution arriva avec la métallurgie industrielle d'après-guerre. Le platine est deux fois plus dense que l'argent et presque aussi dur. Il maintient un sertissage là où l'or se déforme. Il permet à un orfèvre de découper un réseau si fin qu'il ressemble à de la dentelle, de maintenir un diamant d'un carat par quatre griffes plus fines qu'une tête d'épingle, et de garder la structure rigide pendant un siècle. Le travail du platine de la période explique pourquoi un bracelet Art déco, cent ans plus tard, tient toujours parfaitement au poignet. Les copies ultérieures en or blanc s'affaissent.

Les motifs sont aussi identifiables que les matériaux. Tutti Frutti, la ligne de Cartier composée d'émeraudes, de rubis et de saphirs sculptés sertis en platine, est née de l'expédition de Jacques Cartier en Inde en 1911 et des commandes ultérieures de maharajas faisant retailler leurs pierres dynastiques selon le goût européen. La Panthère, introduite comme motif décoratif chez Cartier en 1914 et développée en emblème signature de la maison sous Jeanne Toussaint à partir de 1933, commence durant cette période. L'égyptomanie explosa après l'ouverture par Howard Carter de la tombe de Toutankhamon en novembre 1922, remplissant les vitrines de Cartier et Van Cleef & Arpels de scarabées, d'éventails de lotus et de plaques hiéroglyphiques. La chinoiserie produisit des broches de jade et des pagodes de corail. Et l'ère de la machine, nourrie par le Cubisme et Léger, donna aux créateurs d'avant-garde, Raymond Templier, Jean Després, Gérard Sandoz et Jean Fouquet, leur vocabulaire de disques chromés polis, de laque et de géométrie en acier argenté.

Le marché actuel est vaste. Un bracelet Cartier Tutti Frutti signé et documenté des années 1930, vendu chez Christie's ou Sotheby's au cours de la dernière décennie, dépasse régulièrement deux à trois millions d'euros au marteau ; l'exemplaire ne plus ultra, le collier « Collier Hindou », fut vendu chez Christie's Genève en 2017 pour plus de deux millions de francs suisses. Une clip Mystery-Set signé Van Cleef & Arpels de la fin des années 1930 se situe confortablement dans une fourchette de 80,000 à 300,000 euros. Un bracelet Art déco en platine et diamants, non signé mais techniquement correct, de la période et issu d'un petit atelier parisien ou anversois, se négocie chez Bonhams, Drouot ou Bernaerts entre 6,000 et 40,000 euros selon la qualité des pierres. À l'autre extrémité, un pastiche « de style Art déco » des années 1950 ou 1970 en or blanc 18 carats, courant sur les places de marché en ligne, vaut approximativement sa valeur de fonte avec une faible prime. L'écart de prix entre l'authentique et son sosie constitue l'enjeu d'authentification le plus important de la joaillerie du XXe siècle.

Dans cette édition, nous abordons l'authentification par couches. Nous commençons avec le bracelet Cartier Tutti Frutti comme spécimen de la semaine, car il concentre tous les diagnostics Art déco en un seul objet. Nous examinons ensuite cinq signaux d'alerte pratiques qui séparent les pièces des années 1920 de leurs copies ultérieures. Nous comparons les grandes maisons et l'avant-garde, car confondre un Boucheron avec un Mauboussin est une taxe sur la connaissance du marché, non sur le goût. Nous concluons avec la fourchette de marché, le cadre d'analyse AntiqBot, une question de lecteur et une courte mise à jour concernant la soumission iOS.

Objet de la semaine

Le bracelet Cartier Tutti Frutti : l'Inde moghole rencontre la Rue de la Paix

Le bracelet Tutti Frutti, en tant que type, associe des feuilles et des baies sculptées d'émeraude, de rubis et de saphir, serties en platine, souvent avec de petits diamants ronds ou baguette servant de tissu conjonctif. Le nom est une appellation ultérieure : Cartier utilisait lui-même « Hindou », « Style Indien » ou simplement le numéro de stock. Ce qui rend ces bracelets immédiatement reconnaissables est la sculpture. Les pierres de couleur ne sont pas facettées. Elles sont incisées en formes de feuilles, de baies et de fleurs, suivant une tradition moghole dans laquelle le rubis et l'émeraude étaient taillés en formes végétales dans les ateliers de Jaipur et de Delhi depuis trois siècles. Louis Cartier et son frère Jacques comprirent, vers 1911, que ces sculptures indiennes pouvaient être remontées en platine dans l'atelier parisien et vendues comme un nouveau langage. Le résultat est un bijou qui se lit à la fois comme un art de cour moghol et comme du modernisme français.

Le premier voyage documenté de Jacques Cartier en Inde eut lieu en 1911. Il se rendit au Delhi Durbar, rencontra des maharajas et établit une filière d'approvisionnement en pierres indiennes sculptées. Des commandes suivirent dans les deux sens. Des clients européens demandèrent à Cartier des pièces « indiennes ». Des souverains indiens, notamment le Maharaja de Patiala et le Nawab de Bahawalpur, envoyèrent leurs pierres héritées à Paris pour être retaillées et remontées afin d'être portées de manière contemporaine. Le collier de Patiala de 1928, commandé à Cartier, comportait un diamant jaune De Beers de 234 carats et 2,930 pierres plus petites. Il constitue l'exemple canonique du dialogue entre Jaipur et la Rue de la Paix.

Un véritable bracelet Tutti Frutti des années 1920 ou 1930 présente sept marqueurs techniques. Premièrement, une construction en platine avec une galerie ajourée découpée à la scie qui permet aux pierres sculptées de reposer près de la peau, et non sur une plaque plane. Deuxièmement, les pierres de couleur sont serties clos avec de petites perles de métal, jamais serties pavé à griffes comme un laboratoire moderne sertirait un cabochon. Troisièmement, la sculpture des pierres est asymétrique et réalisée à la main : les feuilles ne sont pas identiques, les baies ne sont pas parfaitement rondes, le poli présente des bords doux. Quatrièmement, les accents de diamants sont des tailles old European ou transitional, avec une culasse visible lorsque la pierre est inclinée. Cinquièmement, le revers du bracelet est aussi fini que la face, avec la signature du fabricant, un poinçon français de platine, la « tête d'aigle » introduite en 1912 pour le platine 950, et le numéro de stock Cartier gravé soit sur le fermoir de sûreté, soit sur une plaque discrète. Sixièmement, le fermoir est une fermeture à languette et boîtier avec double sécurité en huit, un modèle que Cartier employa de façon constante à partir des années 1920. Septièmement, le poids en main : un véritable bracelet Tutti Frutti de la taille d'une manchette pèse environ 50 à 90 grammes en raison du platine.

Pourquoi est-il si difficile à contrefaire ? Parce que le travail requis est prohibitif. Les pierres indiennes sculptées, lorsqu'elles sont véritablement anciennes, ont leur propre marché et peuvent être achetées. Mais les assembler dans une galerie crédible des années 1920 exige un artisan du platine formé aux techniques du début du XXe siècle, et l'objet fini doit encore expliquer l'absence de numéro Cartier, l'absence de poinçons français ou une patine trop propre dans les creux. Les reproductions modernes en or blanc 18 carats, parfois avec des cabochons de rubis remplis de verre remplaçant les émeraudes mogholes, sont détectables en trois minutes avec une loupe et un test magnétique pour déceler une infiltration ferreuse. Les reproductions utilisant du vrai platine et de vraies pierres sont rares parce que les matières premières coûtent davantage que le prix de vente du pastiche.

Les archives Cartier documentées sont importantes pour l'authentification. Cartier Paris, Cartier London et Cartier New York tenaient chacun des registres à partir de 1899, dont beaucoup ont survécu et sont maintenant accessibles à la Cartier Collection et, pour la recherche client, via les Cartier Archives. Un véritable numéro de stock gravé sur le bracelet peut être recoupé. L'archive constitue la dernière instance d'appel. Des maisons de vente comme Christie's et Sotheby's refusent généralement de proposer une pièce comme « Cartier » sans confirmation des archives. Un vendeur qui refuse, ou ne peut produire, une confirmation d'archive tout en demandant un prix Cartier doit être considéré comme demandant un prix de provenance sans la provenance.

Une note pratique. Cartier signait ses pièces des années 1920 et 1930 d'une manière particulière. Le mot « Cartier » sur un bracelet de cette période est gravé, et non frappé au poinçon en lettres capitales. Les lettres sont fines, légèrement inclinées vers l'avant, et comprennent toujours le numéro de stock ainsi que la désignation du pays, Paris, London ou Made in France. Un marquage au poinçon « CARTIER » épais et anguleux est au mieux d'après-guerre, et souvent moderne. Cela seul disqualifie une grande part des affirmations Rue de la Paix sur le marché secondaire.

Vérification rapide

5 signaux d'alerte sur les bijoux Art déco

Approfondir

Les maisons et l'avant-garde : une cartographie

La joaillerie Art déco se divise nettement en deux mondes. Les grandes maisons, presque toutes établies à Paris le long de la Rue de la Paix et de la Place Vendôme, servaient la royauté et la haute bourgeoisie internationale. Leur production était exquise, techniquement conservatrice et évoluait lentement. Les créateurs d'avant-garde, plus jeunes et souvent formés à la peinture ou à la sculpture, réalisaient des bijoux comme des objets modernistes, plus proches dans l'esprit du Bauhaus que de la Place Vendôme. Ils travaillaient en plus petites quantités, vendaient à des collectionneurs plutôt qu'à des cours, et aujourd'hui leurs pièces occupent un autre rayon dans les mêmes maisons de vente.

Cartier, fondé en 1847 et installé Rue de la Paix à partir de 1899, est le nom dominant. Louis Cartier, de la troisième génération, dirigea la maison pendant les années Art déco. Signatures techniques : galeries de platine impeccables, lignes Tutti Frutti et indiennes, premières pièces Panthère, Mystery Clocks, qui ne sont pas des bijoux mais témoignent du même savoir-faire. Cartier signait, numérotait et archivait. C'est pourquoi Cartier domine le haut du marché secondaire : c'est la maison de la période la plus facile à authentifier.

Van Cleef & Arpels, fondé en 1896 et installé Place Vendôme à partir de 1906, construisit sa position sur deux innovations techniques : la Minaudière, un étui de soirée rigide réunissant poudrier, rouge à lèvres, porte-cigarettes et montre, lancée en 1933, et le Serti Mystérieux, le Mystery Setting breveté en 1933, dans lequel des rubis ou saphirs facettés sont retenus par des rails internes invisibles afin qu'aucun métal n'apparaisse entre les pierres. Le Mystery Setting est un marqueur de période presque infaillible : il est presque impossible à produire de manière convaincante sans la technique propriétaire de Van Cleef, et les imitations modernes échouent à satisfaire la norme du rail invisible. Une pièce Mystery-Set présentant des griffes visibles entre les pierres n'est pas un Van Cleef.

Boucheron, fondé en 1858 et installé Place Vendôme à partir de 1893, travaillait dans un registre légèrement plus chromatique que Cartier, avec davantage d'émail, un usage plus important de pierres semi-précieuses colorées, lapis, corail et turquoise, et une main plus libre dans la composition géométrique. Chaumet, plus ancien que les deux et fournisseur de la cour de Napoléon, était quelque peu plus conservateur, spécialisé dans les diadèmes et la haute joaillerie pour la noblesse européenne. Mauboussin se fit une réputation avec les parures de pierres de couleur à la fin des années 1920 et produisit l'une des lignes émeraude et diamant les plus distinctives de la période. Lacloche Frères, fondé en 1897 et dissous en 1930, produisit un corpus Art déco court mais exceptionnel, avec du cristal sculpté, du jade et de l'onyx aujourd'hui très recherchés. Une pièce Lacloche signée est plus rare qu'un Cartier signé, non parce qu'elle était meilleure, mais parce que la maison cessa son activité au milieu de la période.

L'avant-garde est une planète distincte. Raymond Templier, 1891-1968, réalisa des pièces géométriques en argent, or et platine aux angles vifs et à laque contrastée. Jean Després, 1889-1980, qui passa la Première Guerre mondiale comme dessinateur de moteurs d'avion, transposa les formes de l'ère de la machine dans la joaillerie : boulons, engrenages, métal poli. Gérard Sandoz, 1902-1995, produisit certaines des pièces les plus visuellement réduites du mouvement, plus proches de la peinture constructiviste que de la joaillerie traditionnelle. Jean Fouquet, 1899-1984, fils de Georges Fouquet, travailla dans la tradition cubiste avec Jean Lambert-Rucki et créa des pièces en laque, chrome, onyx et cristal de roche. Suzanne Belperron, 1900-1983, qui travailla chez Boivin puis de manière indépendante, refusa par principe de signer son travail, déclarant « mon style est ma signature ». Les pièces Belperron sont authentifiées par leurs formes biomorphiques distinctives et par les photographies d'archives de la maison, désormais détenues par Olivier Baroin. Jean Dunand, 1877-1942, maître laqueur né en Suisse et établi à Paris, contribua un petit corpus mais diagnostique de pièces en laque et métal.

Hors de France, le langage Art déco fut adopté avec des inflexions régionales. En Belgique, des joailliers comme Wolfers Frères à Bruxelles, l'une des plus importantes maisons Belle Époque et Art déco, dont les pièces sont aujourd'hui conservées au Musée Art & Histoire et périodiquement proposées chez Bernaerts, produisaient des travaux de platine de qualité parisienne à des prix belges. Aux Pays-Bas, la tradition de l'Amsterdamse Diamantmaatschappij alimenta le travail de période de fabricants redistribués plus tard par Veilinghuis AAG. À Londres, Asprey et Collingwood produisirent des pièces de période, tandis que Tiffany & Co. poursuivait sa production new-yorkaise. Harry Winston, fondé en 1932 à New York, se situe techniquement à la fin de la période. Une pièce Harry Winston signée de cette décennie est un objet de transition structurelle entre l'Art déco et le Retro.

Marché & valeur

Ce que vaut réellement une pièce Art déco

Le marché secondaire de l'Art déco est fortement stratifié par la signature, la documentation et l'état. Les fourchettes approximatives, fondées sur les résultats de Christie's, Sotheby's, Bonhams, Drouot et Bernaerts au cours de la dernière décennie, sont environ les suivantes. Un bracelet Cartier Tutti Frutti signé et archivé des années 1920 ou 1930 se situe entre 500,000 et plusieurs millions d'euros, les meilleurs exemplaires dépassant deux millions chez Christie's Genève et New York. Un bracelet Cartier signé en platine et diamants de la même période sans sculpture Tutti Frutti, plus simple mais impeccable, se négocie entre 80,000 et 400,000 euros. Une pièce Mystery-Set Van Cleef & Arpels signée se situe entre 100,000 et 400,000 pour une clip, davantage pour un collier. Un bracelet Boucheron, Mauboussin ou Chaumet signé de la période se situe généralement entre 40,000 et 200,000. Une pièce Lacloche Frères signée peut, grâce à sa rareté, atteindre des prix proches de Cartier pour une complexité comparable.

Les chiffres de l'avant-garde ont une autre forme. Une broche Raymond Templier documentée se négocie entre 10,000 et 80,000. Un bracelet Jean Després, selon la taille et le métal, se situe entre 4,000 et 30,000. Les pièces Gérard Sandoz sont plus rares et atteignent 20,000 à 100,000 lorsque le dessin est fort. Les pièces de Jean Fouquet se négocient dans une fourchette à peu près identique. Le travail non signé de Suzanne Belperron, une fois authentifié par Olivier Baroin à travers les photographies d'archives, constitue un marché spectaculaire depuis le début des années 2010, un seul bracelet ayant dépassé 600,000 euros chez Christie's ces dernières années. Les pièces de Jean Dunand, particulièrement les bracelets en laque, atteignent 15,000 à 60,000.

Les pièces de période non signées de bonne qualité technique constituent le marché intermédiaire. Un bracelet anonyme en platine et diamants provenant d'un atelier parisien ou anversois des années 1920, avec diamants taille à degrés et galeries ajourées à la main intactes, se vend chez Drouot ou Bernaerts entre 6,000 et 40,000. La qualité des pierres et le poids total en carats sont les principaux leviers. Une broche en platine avec un seul grand diamant old-European-cut et des saphirs calibrés, non signée mais de période, se situe entre 4,000 et 25,000. Les bagues sont moins chères, de 1,500 à 10,000 pour une qualité comparable.

C'est là que l'authentification est rentable. Un Cartier signé avec confirmation d'archive se négocie à cinq à dix fois le prix d'une pièce non signée techniquement identique, car la signature est ce que le marché achète. Passer de non signé à signé modifie la valeur d'assurance, la liquidité à la revente et l'envie du client de conserver la pièce plutôt que de la céder. Pour un collectionneur ou un marchand, chaque heure consacrée à la vérification des archives avant l'acquisition en vaut la peine.

L'état amplifie la signature. Un bracelet Cartier avec fermoir d'origine et pierres d'origine atteint le prix d'archive. Le même bracelet avec des pierres remplacées, un repolissage d'après-guerre ou une articulation réparée se négocie avec une décote de 20 à 50 pour cent. La divulgation de l'historique des réparations aux enchères est la règle chez Christie's et Sotheby's. Sur Catawiki et les petits marchés en ligne, la divulgation est souvent partielle. Pour toute pièce sans historique d'entretien documenté, il faut supposer qu'elle a été travaillée au moins une fois ; fixez le prix en conséquence.

Le marché belge et néerlandais mérite une note particulière. Des pièces de qualité comparable se négocient chez Bernaerts à Anvers et chez Veilinghuis AAG à Amsterdam avec une décote de 15 à 30 pour cent par rapport aux résultats parisiens, car les enchérisseurs internationaux sont moins nombreux et la base locale plus réduite. Cela est constant sur la dernière décennie. Pour un acheteur averti, un bracelet Wolfers Frères chez Bernaerts peut offrir une technique parisienne à un prix régional. L'asymétrie ne se ferme que lorsque la plateforme de vente est internationale, Christie's ou Sotheby's vendant des consignations belges, ou lorsque la pièce est un lot vedette assorti d'une garantie. Pour la production Art déco ordinaire, la décote demeure.

Une dernière calibration. Le marché aux puces en ligne, de Marktplaats aux vide-greniers locaux, regorge de copies en or blanc « de style Art déco » des années 1960 et 1970, ainsi que de reproductions asiatiques récentes en argent et zircone cubique. Elles valent 50 à 500 euros. Le chemin menant de cette base à une véritable pièce de période à 4,000 euros est étroit. La plupart des pièces vendues en ligne entre 500 et 2,000 euros comme « Art Deco » se situent dans cette zone de transition, où un travail de période authentique mais techniquement modeste côtoie un pastiche qui l'imite suffisamment bien pour tromper lors d'un défilement rapide. C'est la zone où une loupe, une balance et une référence de poinçons permettent d'économiser de l'argent.

La semaine prochaine

Porcelaine d'exportation chinoise : le commerce bleu et blanc

De la fin de la dynastie Ming jusqu'à la dynastie Qing, d'immenses quantités de porcelaine bleu et blanc traversèrent les océans à bord de navires néerlandais, portugais et anglais vers les marchés européens. Une grande partie se trouve aujourd'hui dans les greniers du monde entier. La semaine prochaine dans AntiqBot Weekly #11 : comment lire les marques de règne Qing, comment distinguer Kangxi de style Kangxi, et pourquoi la marque à six caractères est l'indicateur le plus abusé de tout le domaine.

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