Originalgrafik oder Reproduktion? Fünf Checks an einer Radierung oder einem Kupferstich

Vom Plattenrand im Papier bis zum Bleistift am Rand: So lesen Sie ein grafisches Blatt.

Albrecht Dürer, Melencolia I, 1514, Kupferstich, Blatt 24,1 x 18,7 cm. The Metropolitan Museum of Art, Harris Brisbane Dick Fund, 1943, gemeinfrei.

Letzte Woche haben Sie gelernt, eine gemalte Leinwand von einem Druck zu unterscheiden. Diese Woche gehen wir eine Schicht tiefer: zur Grafik selbst. Denn nicht jeder Abzug ist eine Reproduktion. Eine Radierung von Rembrandt, ein Holzschnitt von Dürer oder eine Lithografie von Toulouse-Lautrec ist ein Originalkunstwerk, vom Künstler dafür erdacht, gedruckt zu werden. Daneben kursieren Millionen fotomechanischer Kopien, spätere Nachdrucke abgenutzter Platten und Blätter mit einer Signatur, die dort nicht hingehört. Sie hängen in denselben Rahmen und liegen in denselben Mappen auf dem Flohmarkt. Eine Lupe, ein Blick auf das Papier und etwas Wissen über Techniken entscheiden es meistens. Diese Ausgabe zeigt Ihnen die fünf Checks.

Eine Originalgrafik ist ein Abzug von einer Druckform, die der Künstler selbst hergestellt oder unter seiner Aufsicht hat herstellen lassen: eine Kupferplatte, in die gestochen oder geätzt wurde, ein Holzstock, aus dem geschnitten wurde, ein Stein, auf den gezeichnet wurde. Jeder Abzug ist ein Original, auch wenn Dutzende oder Hunderte davon existieren. Eine Reproduktion ist etwas anderes: eine fotografische oder digitale Kopie eines bestehenden Bildes, gedruckt mit einer Technik, die mit dem ursprünglichen Kunstwerk nichts zu tun hat.

Zwischen diesen beiden Polen liegt eine Grauzone, und dort liegen das Geld und die Verwirrung. Spätere Auflagen von Originalplatten, gedruckt nach dem Tod des Künstlers. Kopien anderer Stecher, manche schon im 16. Jahrhundert entstanden. Heliogravüren, eine fotomechanische Technik, die eine Radierung fast perfekt nachahmt. Und moderne Blätter mit einer gedruckten oder sogar echten Signatur auf einem Bild, das der Künstler nie als Grafik gedacht hat. Wer die Technik lesen kann, sieht den Unterschied.

Das Blatt auf dem Foto ist Melencolia I von Albrecht Dürer, 1514 in Nürnberg in Kupfer gestochen, heute im Metropolitan Museum in New York. Alles auf diesem Blatt wurde mit dem Grabstichel geschnitten: einem Stahlwerkzeug, das eine V-förmige Furche ins Kupfer pflügt. Sehen Sie sich den Schatten auf dem Gewand und an der Wand an: keine Flächen, sondern Linien, die an- und abschwellen, sich kreuzen und in Punkten enden. Sehen Sie sich das Polyeder und die Sanduhr an: Jede Form ist aus Schraffuren aufgebaut, die der Rundung folgen.

Unter der Lupe ist das der Unterschied zu jeder Reproduktion. Eine gestochene Linie hat einen scharfen Anfang, einen vollen Bauch und ein spitzes Ende, und die Farbe steht leicht erhaben auf dem Papier. Eine fotografische Kopie desselben Blattes zeigt unter Vergrößerung entweder ein Punktraster oder Linien mit weichen, verschwommenen Rändern ohne Relief. Deshalb ist Dürer das perfekte Lehrmaterial: Seine Blätter werden seit fünf Jahrhunderten kopiert, nachgestochen und reproduziert.

In der rechten oberen Ecke von Melencolia I hängt ein magisches Quadrat aus vier mal vier Zahlen. Jede Zeile, jede Spalte und beide Diagonalen ergeben 34, ebenso die vier Ecken und die vier mittleren Felder. In der untersten Reihe, in der Mitte, stehen die Zahlen 15 und 14 nebeneinander: das Jahr, in dem Dürer die Platte stach. Es ist eines der ältesten magischen Quadrate der westlichen Kunst.

Dürer war auch einer der ersten Künstler, die sich gegen Nachahmung wehrten. Laut dem Kunsthistoriker Vasari kopierte der italienische Stecher Marcantonio Raimondi Dürers Holzschnittfolge über das Marienleben in Kupfer, samt dem Monogramm AD. Dürer soll nach Venedig gereist sein, um sich zu beschweren. Das Urteil, wie Vasari es erzählt: Kopieren war erlaubt, das Monogramm zu verwenden nicht. Ob es sich genau so zugetragen hat, ist unter Historikern nicht sicher. Aber die Kopien existieren, und sie tauchen bis heute auf dem Markt auf.

Es gibt vier große Familien von Drucktechniken, und jede hinterlässt ihre eigene Spur. Beim Hochdruck, wie Holzschnitt und Linolschnitt, steht das Bild erhaben auf dem Stock, und die Farbe wird auf die höchsten Stellen gewalzt. Der Abzug zeigt kräftige Schwärzen, manchmal mit einem dunkleren Rand, und das Bild ist oft leicht ins Papier gedrückt. Beim Tiefdruck, wie Kupferstich, Radierung, Kaltnadel, Aquatinta und Schabkunst, sitzt die Farbe in Vertiefungen einer Metallplatte. Unter hohem Druck wird das Papier in diese Vertiefungen gepresst: Die Farbe steht erhaben auf dem Blatt, und die Platte hinterlässt einen Rand.

Beim Flachdruck, der Lithografie, zeichnet der Künstler mit fetthaltiger Kreide oder Tusche auf einen Stein oder eine Platte. Fett stößt Wasser ab und zieht Farbe an, sodass nur die Zeichnung Farbe hält. Es gibt kein Relief und keinen Plattenrand, aber ein typisches Korn. Beim Durchdruck, dem Siebdruck, wird Farbe durch ein feines Gewebe gedrückt: gleichmäßige, dicke Flächen mit scharfen Rändern. Innerhalb jeder Familie gibt es Varianten. Eine Kaltnadel ritzt direkt ins Kupfer und wirft einen Grat auf, der bei den ersten Abzügen eine samtige, dunkle Linie ergibt. Dieser Grat nutzt sich schnell ab, weshalb frühe Kaltnadelabzüge viel wertvoller sind als spätere.

Der Markt unterscheidet stark zwischen diesen Kategorien. Fotomechanische Reproduktionen alter Meister gehen auf Märkten und online meist für einige bis einige Dutzend Euro weg, und oft ist der Rahmen das teuerste Teil. Spätere Abzüge von Originalplatten, etwa die Nachdrucke von Goyas Caprichos durch die spanische Staatsdruckerei oder Abzüge des 18. und 19. Jahrhunderts von Rembrandt-Platten, haben einen eigenen Markt, meist im Bereich von Hunderten Euro, je nach Qualität des Abzugs. Alte Kopien anderer Stecher liegen oft in derselben Größenordnung.

Eine Originalgrafik aus der Auflage zu Lebzeiten des Künstlers ist eine andere Welt. Für gute Abzüge von Hauptblättern Dürers oder Rembrandts werden bei den großen Auktionshäusern Beträge bis weit in die Zehntausende Euro bezahlt, für außergewöhnliche Abzüge mehr. Bei moderner Grafik bestimmen der Name, die Auflage, der Zustand und die Echtheit der Signatur den Preis. Was fast nie stimmt: ein hoher Preis für ein Blatt, das unter der Lupe ein Raster zeigt, oder ein alter Meister mit Bleistiftsignatur.

• Holzschnitt. Hochdruck aus einem Holzstock, längs zur Faser geschnitten. Kräftige schwarze Linien, manchmal ein Farbrand, Bild leicht ins Papier gedrückt. Dürer, japanische Farbholzschnitte, der Expressionismus.
• Kupferstich. Tiefdruck mit dem Grabstichel in Kupfer. Scharfe Linien, die anschwellen und spitz enden, Plattenrand, Farbe im Relief. Dürer, Schongauer, die Stecher des 16. und 17. Jahrhunderts.
• Radierung. Tiefdruck, bei dem die Linien mit Säure in eine mit Ätzgrund bedeckte Platte geätzt werden. Linien gleicher Stärke mit runden Enden, lockerer und freier als ein Stich. Rembrandt, Goya, Ensor.
• Kaltnadel. Tiefdruck, mit einer Nadel direkt ins Kupfer geritzt. Samtige, weiche Linien durch den Grat, der sich schnell abnutzt. Oft mit Radierung kombiniert.
• Aquatinta und Schabkunst. Tiefdruck für Flächen und Töne statt Linien. Aquatinta zeigt ein feines Harzkorn, Schabkunst einen samtig dunklen Grund, aus dem die Lichter geschabt sind.
• Lithografie. Flachdruck von Stein oder Zinkplatte. Kreideartiges Korn, kein Plattenrand, kein Relief. Toulouse-Lautrec, Daumier, die Plakatkunst.
• Heliogravüre. Fotomechanischer Tiefdruck aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Hat einen Plattenrand und sieht einer Radierung sehr ähnlich, aber unter der Lupe sehen Sie ein feines, unregelmäßiges Korn auch innerhalb der Linien. Oft für Reproduktionen alter Meister verwendet.
• Offset. Die gewöhnliche moderne Druckmaschine. Raster aus runden Punkten, in Farbe Rosetten. Kein Plattenrand, kein Relief. Immer eine Reproduktion.

Ein Künstler arbeitete oft an einer Platte weiter, während er bereits Abzüge machte. Jede Zwischenstufe heißt Zustand. Rembrandt schuf von manchen Radierungen vier, fünf oder mehr Zustände, mit hinzugefügten oder weggeschabten Figuren. Sammler schlagen die Zustände in einem Werkverzeichnis nach, und ein seltener früher Zustand ist viel mehr wert als ein späterer.

Außerdem überleben Platten oft ihren Schöpfer. Rembrandts Kupferplatten gingen nach seinem Tod von Hand zu Hand und wurden bis ins 20. Jahrhundert neu gedruckt. Die Platten von Goyas Caprichos und den Schrecken des Krieges wurden nach seinem Tod in mehreren Auflagen von der spanischen Staatsdruckerei gedruckt. Solche späteren Abzüge sind echte Abzüge der Originalplatte, aber keine Abzüge aus der Zeit des Künstlers. Sie sind ehrlich verkäuflich, wenn sie so beschrieben werden, und werden zum Problem, wenn sie als frühe Abzüge verkauft werden.

Wie erkennen Sie einen späteren Abzug? An der Schärfe: Eine müde Platte gibt graue, dünne Linien und verliert zuerst die feinen Schraffuren. Am Papier: Ein Abzug des 19. Jahrhunderts von einer Platte des 17. Jahrhunderts steht meist auf anderem Papier als ein früher Abzug. Und an Spuren der Überarbeitung: harte, neue Linien neben abgenutzten alten.

Die Bleistiftsignatur und die Auflagennummer sind eine Erfindung des modernen Grafikmarkts. Ab dem Ende des 19. Jahrhunderts begannen Künstler, ihre Abzüge von Hand zu signieren und zu nummerieren, um zu zeigen, dass sie den Abzug gutheißen und die Auflage begrenzt ist. Dazu kamen Abkürzungen wie E.A. oder A.P. für Künstlerexemplare und H.C., hors commerce, außerhalb des Handels.

Diese Zeichen sind nützlich, aber sie sind auch am leichtesten zu fälschen. Eine Bleistiftsignatur kann später hinzugefügt worden sein. Eine Nummer sagt nichts, wenn das Bild selbst ein Offsetdruck ist. Und bei manchen Künstlern ist es gründlich schiefgelaufen: Salvador Dalí signierte in seinen späteren Jahren große Mengen leerer Blätter, auf die nachträglich Bilder gedruckt wurden, an denen er nie gearbeitet hatte. Sein Grafikmarkt ist deshalb ein Minenfeld, und ohne lückenlose Dokumentation bleibt eine signierte Dalí-Grafik ein Fragezeichen.

Die Regel ist einfach. Schauen Sie zuerst auf die Technik des Bildes, erst danach auf die Signatur. Eine echte Originalgrafik bleibt auch ohne Signatur ein Original. Eine Reproduktion bleibt auch mit Signatur eine Reproduktion.

Papier ist der stille Zeuge einer Grafik. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts wurde Papier von Hand aus Leinen- und Baumwolllumpen geschöpft. Halten Sie das Blatt gegen das Licht, und Sie sehen die Rippung: feine Linien dicht nebeneinander und quer dazu, alle zwei bis drei Zentimeter, die Stege. Ein Wasserzeichen, etwa ein Wappen, eine Hand oder ein Krug, kann bei der Datierung des Papiers helfen. Alte Abzüge sind oft im Rand beschnitten, manchmal bis zum Plattenrand oder zum Bild.

Ab dem 19. Jahrhundert kam Maschinenpapier auf, gleichmäßig in der Struktur, und später Papier mit optischen Aufhellern, die unter UV-Licht blau leuchten. Eine Grafik, die angeblich aus dem 17. Jahrhundert stammt und unter einer UV-Lampe blau fluoresziert, steht auf modernem Papier. Achten Sie auch auf Stockflecken und Verfärbungen: Sie sind bei altem Papier normal, sollten aber logisch über das ganze Blatt verteilt sein, nicht nur am Rand, als wären sie aufgetragen worden.

Auf dem Markt: Nehmen Sie eine Lupe mit zehnfacher Vergrößerung, eine kleine Taschenlampe und, wenn vorhanden, eine UV-Lampe mit. Nehmen Sie das Blatt wenn möglich aus dem Rahmen, oder schauen Sie zumindest schräg am Glas entlang nach dem Plattenrand. Suchen Sie mit der Lupe in den Schattenpartien nach Linien oder Punkten. Halten Sie das Papier gegen das Licht für Stege und Wasserzeichen. Das dauert drei Minuten.

Online: Bitten Sie um ein Foto des ganzen Blattes mit den Rändern, ein Detail durch Lupe oder Makroobjektiv und ein Foto im Gegenlicht. Lesen Sie die Beschreibung auf die Wörter hin, die den Unterschied machen: Radierung, Kupferstich oder Holzschnitt ist etwas anderes als Reproduktion, Heliogravüre, nach, oder in der Platte signiert. Fragen Sie nach den Maßen von Bild und Blatt, und vergleichen Sie sie mit dem Werkverzeichnis. Ein Verkäufer, der kein Detailfoto machen will, hat oft einen Grund.

Bei Auktionen und auf Plattformen wie Catawiki nennt eine gute Beschreibung die Technik, den Zustand laut Werkverzeichnis, das Papier, die Ränder, den Erhaltungszustand und die Provenienz. Fehlen Technik oder Werkverzeichnisnummer, fragen Sie vor dem Bieten nach.

Wie erkenne ich, ob eine Grafik ein Original oder eine Reproduktion ist? Schauen Sie mit einer Lupe in die dunklen Partien. Eine originale Radierung oder ein Kupferstich zeigt scharfe Linien, deren Farbe leicht erhaben auf dem Papier steht, und einen Plattenrand um das Bild. Eine Lithografie zeigt ein Korn. Eine Offsetreproduktion zeigt ein regelmäßiges Punktraster. Schauen Sie danach auf das Papier und erst zuletzt auf die Signatur.

Ist ein Plattenrand ein Echtheitsbeweis? Nein. Ein Plattenrand zeigt, dass das Blatt in einer Tiefdruckpresse gedruckt wurde, aber Heliogravüren haben auch einen, und Reproduktionen bekommen manchmal nachträglich einen geprägten Rand. Der Plattenrand muss zu dem passen, was Sie unter der Lupe sehen: echt geätzte oder gestochene Linien.

Warum hat eine alte Grafik keine Bleistiftsignatur? Weil das Signieren und Nummerieren mit Bleistift erst ab dem Ende des 19. Jahrhunderts üblich wurde. Alte Meister wie Dürer und Rembrandt signierten in der Platte oder gar nicht. Ein alter Meister mit Bleistiftsignatur und Auflagennummer ist deshalb verdächtig.

Was ist ein späterer Abzug oder Nachdruck? Ein Abzug von der Originalplatte, gemacht nach dem Tod des Künstlers oder lange nach der ersten Auflage. Er ist ein echter Abzug, aber meist weniger scharf und weniger wertvoll als ein früher. Nachdrucke von Rembrandt und Goya sind bekannte Beispiele.

Was ist meine Grafik wert? Das hängt zuerst davon ab, ob es eine Originalgrafik oder eine Reproduktion ist, und dann vom Künstler, dem Zustand, der Qualität des Abzugs, dem Papier und der Erhaltung. Reproduktionen gehen meist für einige bis einige Dutzend Euro weg, spätere Abzüge oft für Hunderte, frühe Abzüge von Hauptblättern für viel mehr.

Bei Grafik schaut AntiqBot auf das, was ein Foto zeigen kann: die Technik der Linien, den Plattenrand und die Ränder, das Papier, die Signatur und eine eventuelle Nummerierung, und vergleicht mit bekannten Blättern und Verkäufen. Was ein Foto schlecht zeigt, etwa das Relief der Farbe oder die Stege im Papier, erfordert ein Detailfoto. Tipp: Fotografieren Sie das ganze Blatt gerade von oben mit den Rändern, ein Detail einer Schattenpartie so nah wie möglich und das Blatt im Gegenlicht.

“Ich habe eine Radierung mit Signatur und Nummer in Bleistift gekauft, 45/150. Dann ist sie doch original?”

Nicht unbedingt. Signatur und Nummer sagen erst etwas aus, wenn das Bild selbst mit einer originalen Technik gedruckt wurde. Nehmen Sie eine Lupe und schauen Sie in die dunkelsten Partien. Sehen Sie scharfe Linien, deren Farbe leicht erhaben steht, und einen Plattenrand um das Bild, dann ist es wahrscheinlich eine echte Radierung. Sehen Sie ein Punktraster, dann ist es ein Offsetdruck mit hinzugefügter Signatur: eine signierte Reproduktion, keine Originalgrafik. Prüfen Sie danach noch, ob die Signatur wirklich in Bleistift steht, mit Glanz und Druck im Papier, oder mitgedruckt wurde.

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Nächste Woche in AntiqBot Weekly #37 legen wir ein neues Objekt auf den Tisch, wieder mit fünf Checks, um Echtes von Fälschungen zu trennen.

AntiqBot Weekly erscheint jeden Sonntag. Alle Ausgaben · Lesen Sie auch Ausgabe 35: Originalgemälde oder Druck